Главная Злаки Что можно черенковать в мае. Последний месяц лета, что надо сделать цветоводам в августе

Что можно черенковать в мае. Последний месяц лета, что надо сделать цветоводам в августе

26 апреля 2018, 11:00

Многолетники очень удобно размножать черенкованием, потому что некоторые растения не переносят деления, а если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.

Черенкованием также можно размножить и редкое или очень дорогого растения. Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев — желтую, красную, серебристую.

Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета, чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Для вегетативного размножения исполь-зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само-го основания куста. Так размножают мно-гие морозостойкие многолетники: дельфи-ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени-ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популяр-ные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен-куют частями стеблей . Их отделяют от рас-тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен-кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об-щие правила: стебель должен быть гиб-ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо-собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи-ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило-видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе-гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо-ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза-тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас-тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере-носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, — самая низкая, а со средней части — оптимальная.

Пробуйте черенковать все, что хотите размножить . Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся-челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме-нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный — высо-той до 15 см, правда, в этом случае слож-нее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг-лом 45 градусов. Верхний — под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это-му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами. У нижней почки листья удаляют пол-ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора-чивают наполовину. Черенки с млеч-ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников — листьями. Например, при размножении сортов при-мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис-товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме-няют стимуляторы образования корневой системы — жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши-ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре-параты. Самый распространенный — «Корневин». Для черенков, подверженных гни-ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают.

При использовании жидких стимуля-торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир-кон» и другие) в подготовленный в соот-ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь — равные части пере-превшего торфа и крупного песка. Ею за-полняют небольшой парничок или кон-тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис-том речном песке или перлите (специаль-ный состав для укоренения черенков, кото-рый продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохра-нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч-ным тоннелем. Зеленые черенки сажа-ют на глубину 1 см, полуодревесневшие -чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо-димы температура в пределах 23-26 °С, по-вышенная влажность почвы и воздуха, до-ступ рассеянного света, а по мере укорене-ния — периодическое проветривание. Стек-лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот-ра, предусмотреть вентиляционные отвер-стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен-тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен-ных стеблей — пора «молодняк» подкарм-ливать. Для этого используют слабый рас-твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч-ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати, существует еще один очень эффективный способ черенкования, который получил в любительском цветоводстве название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.

запасов питательных веществ у полуодревесневших черенков больше, они хорошо приживаются и при слабой освещенности. Благодаря замедленному росту таких черенков особого контроля за их выращиванием не требуется.

Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования.

Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.

Нарезаем черенки

Черенки берут только со здорового материнского растения нужного сорта, без признаков заражения болезнями и повреждения вредителями. Маточники, пострадавшие от мороза или засухи, ослабленные обильным плодоношением, либо с чрезмерным ростом не годятся.

Важно знать

Если планируете черенкование, лучше всего весной выделить маточное растение и обеспечить ему хороший уход: поливы, подкормки, своевременные обработки от вредителей и болезней.

Декоративные растения, которые можно размножать полуодревесневшими черенками осенью: барбарис, буддлея, бузина, вейгела, гортензия, дейция, жимолость, калина, керрия, клематисы, лапчатка, луизеания, магнолия, магония, миндаль, пузыреплодник, стефанандра, форзиция, чубушник.

Укореняются они быстро, но недостаточно зимостойкие виды могут зимой погибнуть, в середине осени (в октябре) их лучше аккуратно пересадить в контейнеры и перенести на зимовку в помещение.

Побеги с одревесневающим приростом текущего года срезают в августе. Верхушку удаляют только в том случае, если она мягкая.

Наиболее подходящие для черенкования ветви определяют по твердости стебля. Накопившие достаточное количество необходимых для укоренения питательных веществ побеги должны быть твердыми и ломаться с хрустом. Однако иногда их твердость может быть связана со старением растения.

Для определения степени твердости стебля, которая зависит от содержания крахмала в побеге, существует йодный тест. Свежесрезанные концы веток опускают на 1 минуту в 0,2%-ный раствор йодида калия. При высоком содержании крахмала срезы окрашиваются ярче. Эти ветки и надо использовать.

Черенки должны быть длиной 15-20 см с листьями. Нижний срез делают острым ножом прямо под узлом, а верхний посередине междоузлия. Нижние листья удаляют на глубину посадки, а верхние должны быть здоровыми, чтобы обеспечить фотосинтез и образование корней у растений.

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, заготавливают в июле. Они должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой (двухлетней) древесины или коры — это улучшит корнеобразование. «Пятка» получается путем резкого отрыва от стебля молодого бокового побега, в результате чего отделяется кусочек старой коры и древесины. На таком черенке подравнивают хвостик пятки и подрезают верхушку побега.

Готовим парник

В холодном парнике глубоко перекапывают землю. Для улучшения вод-но-воздушного режима почвы вносят 3 ведра торфа и ведро песка на 1 м2. Сверху насыпают слой чистого мелкого песка толщиной около 3 см, чтобы создать лучшие условия для корнеобразования.

Перед посадкой черенков субстрат обильно поливают водой из лейки с ситечком, а затем раствором биологического почвенного фунгицида Трихоцин СП, следуя инструкции.

Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой. Но и здесь есть свои тонкости. Воды в банке не должно быть много, так как для образования и роста корней необходим воздух. А еще воду надо не менять, а понемногу доливать свежую.
Стоит отметить, что в прозрачной посуде корни образуются хуже, чем в непрозрачной.

Обрабатываем регуляторами роста

При работе с полуодревесневшими черенками в основном используют индолилмасляную кислоту (ИМК) в концентрации 30-50 мг/л или индолилуксусную кислоту (ИУК) -50-100 мг/л.

Подойдут препараты фитоспектр и «Юкка», обладающие также фитонцидной активностью.

Весьма эффективно опудривание нижних срезов черенков порошком корневина.

Следует помнить, что растворы росторегулирующих веществ на свету неустойчивы, поэтому их хранят не более 5 дней в темном месте в закрытом сосуде.

Для обработки черенков раствор стимулятора наливают в неглубокую посуду слоем около 3 см. Подобранные по высоте и связанные в пучки по 15-20 штук, черенки ставят туда вертикально, чтобы раствор не касался листьев. Через 12-24 часа (в зависимости от препарата и концентрации) черенки вынимают, ополаскивают водой и сразу же высаживают в парник.

При черенковании хвойных и вечнозеленых растений нужно дождаться начала осени, в это время они укореняются лучше. Благодаря постоянному наличию листьев такие растения не впадают в состояние глубокого покоя и не слишком требовательны к освещению.

Посадка черенков

В парнике намечают рядки садовым колышком и высаживают черенки на глубину около 4 см, заглубляя по самые листья, чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси под слоем песка. Размещают их плотно — на расстоянии около 7 см друг от друга. Вокруг каждого черенка землю уплотняют.

Парник укрывают пленкой и притеняют, чтобы не допустить ожогов листьев.

В парнике должен быть термометр. Если температура воздуха поднимается выше 27°С, необходимо проветривание. Субстрат поливают по мере подсыхания, стараясь все время поддерживать высокую влажность почвы и воздуха. Все опавшие листья из парника нужно сразу убирать, чтобы избежать их гниения и распространения болезней.

Если стоит теплая погода, у черенков сравнительно быстро начинают образовываться корни.

Сроки укоренения у разных растений индивидуальны, но о состоянии черенка можно судить по его внешнему виду. Приживающийся черенок не подсыхает, а листья у него живые и упругие.

Поздней осенью молодые растения укрывают опавшими листьями, лапником, а сверху нетканым укрывным материалом.

Весной, как только минует угроза сильных заморозков, зимнее укрытие снимают, накрывают парник плотной нетканкой и регулярно вентилируют его в дневное время, слегка приоткрывая. Потом укрытие снимают совсем.

Весь сезон окоренившиеся черенки развиваются здесь же в парнике. Их регулярно поливают и подкармливают жидкими комплексными удобрениями. Осенью растения выкапывают и пересаживают на доращивание или сразу в сад.

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

для сирени и чубушника - период цветения (май);
для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

для коротких - 3-5 почек;
для длинных - 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

Всем прекрасно известно, что очень много культур можно размножать зеленым черенкованием, но черенки нарезаются в самом начале лета, когда они еще не одревеснели.

Но сейчас осень, время, мягко говоря, упущено, а свободная площадь на участке осталась, и ее хочется чем-то занять. А не занять ли ее чем-то по-настоящему полезным? Например, культурами, которые легко укореняются одревесневшими черенками? Это, конечно, черная смородина, смородина красная, виноград, айва, облепиха…

Тут все тривиально и просто.

Сентябрь – это самый оптимальный месяц для размножения смородины черной одревесневшими черенками. Главное, в эйфории нарезки годичных побегов не спутать сорта. Для этого идем на свой участок и выбираем жертву. Это должны быть самые молодые и здоровые кусты (без признаков болезней и вредителей) с длинными, ровными метровыми приростами.

Далее мы эти приросты отрезаем от материнского растения, желательно по паре от каждого – это же не настоящий маточный куст, и лишаем всех без исключения листочков. Черенки нарезаем длиной 12-15 см и, пока готовим почву на грядке, опускаем их в воду комнатной температуры или просто помещаем во влажное помещение типа подвала.

Почва

Она должны быть рыхлой, как пух, без комочков, желательно туда внести по 1,5 кг хорошо перепревшего навоза или перегноя и по 250-300 г древесной золы. Далее делаем грядочки, обращены которые должны быть с севера на юг. Глубина грядочек 2-3 см, не более (расстояние между ними 15-20 см, а между черенками в итоге 8-10 см).

Когда грядочки готовы, помещаем в них наши черенки, наклоняя в сторону солнышка их макушки, чтобы весь оставшийся над поверхностью почвы череночек хорошо прогревался почвой. А остается обычно немного, всего 2-3, но обязательно живые почки, остальное все присыпается землей и слегка утрамбовывается ножками, чтобы зимой не было выпирания из-за попавшей в щели воды. Вот и вся технология посадки смородины черной. Весной ожившие растения можно дорастить на этой же грядке, а потом пересадить.

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ – СМОРОДИНА КРАСНАЯ

Тут, по сути, все то же самое.

Подготовка почвы – это просто пушок, только при внесении удобрений норму желательно повысить до 2 кг перепревшего навоза или торфа, потому как корневая система у смородины красной не мочковатая, как у черной, а стержневая и сама культура любит покушать.

Перед посадкой нарезаются здоровые, без признаков болезней, черенки с однолетних приростов, так чтобы их итоговая длина была 12-15 см, и практически на всю длину, оставляя обычно четыре почки над поверхностью почвы, смородина погружается в грунт уже вертикально (расстояние между черенками 8-10 см, между рядками 15-20 см). Далее снова аккуратно притаптываем почву вокруг череночков и позволяем ей зимовать, чтобы увидеть весной живые и здоровые зелененькие кончики почек, а за ними и росточки. И так же доращиваем на грядке еще сезон.

Виноград и последующие культуры, что мы опишем, уже не дадут 100%-ного выхода укорененных черенков весной при посадке осенью (как в случае со смородиной), но если у вас есть несколько кустов лозы и свободное место на участке, то почему бы и не попробовать провести такой эксперимент. Черенки из выбранных лоз нарезаются обычно диаметром около десяти миллиметров, но вполне можно взять черенки и потоньше, просто в таких больше пластических веществ (питания). Длина же черенка должна быть равна 30-35 см и чтобы на оставшейся этой части лозы обязательно было как минимум четыре полноценно развитые и здоровые почки. Верхний срез делайте на высоте сантиметра три от узла, а нижний – отступив всего сантиметр.

Почва

Строго обязательно выбирайте самый открытый и максимально прогреваемый участок, непременно надежно защищенный от холодного ветра и сквозняка. Почва обязательно должна быть рыхлой, воздушной, перед посадкой черенков хорошо ее полейте (2-3 ведра на квадратный метр) и внесите по 5-6 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и по горсти древесной золы. Дайте постоять пару недель и примерно в конце сентября грядку еще раз перекопайте, добавив в нее 45-50 г сульфата калия и 50-60 г суперфосфата.

Когда участок готов нужно сделать посадочные бороздки, отступив одна от другой на расстояние 30 см и чтобы они тоже шли с севера на юг. Обычная ширина бороздки примерно 20 см, глубина на треть больше.

При посадке черенки винограда, как и в случае со смородиной черной, сажайте под наклоном в 45 градусов с обязательным обращением кончиков на север. Расстояние между черенками обычно 12-15 см, не более. Самое интересное, что, сколь бы ни был длинен черенок, его нужно погрузить в почву так, чтобы только верхняя почка (обычно четвертая) осталась на поверхности земли. Далее по уже знакомому нам принципу грунт нужно вокруг уплотнить и после этого можно полить дождевой водой комнатной температуры. После ухода всей влаги в почву и небольшого оседания грунта допустимо окучить посадки, главное, чтобы верхняя почка так и осталась на уровне почвы.

Проверял способ сам, укоренение примерно 35-50%, но и это, скажу я вам, неплохо, ибо затрат минимум.

АЙВА (ХЕН0МЕЛЕС) – ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Хеномелес – это, как известно, японская айва, плоды ее даже в полностью спелом виде мало кто откажется скушать целиком, зато они весьма ценны при простуде и не сравнятся ни с лимоном, ни уж тем более со смородиной. Хеномелес еще и очень красиво и продолжительно цветет, когда его слегка ошипленные побеги буквально покрываются бусами из самых разных цветков, похожих на розочки.

Айву можно размножить разными способами, но я один раз попробовал размножить ее одревесневшими черенками, высадив их в грунт в сентябре, и, к моему удивлению, больше половины прижилось. Главное, черенки советую нарезать потолще: чем толще они, тем лучше, если толщина простого карандаша, то просто отлично. Длина ровно такая же.

Перед посадкой я на ночь замочил их в растворе «Гетероауксина», а пока было не очень темно, пошел готовить грядку. Перекопал ее на полный штык лопаты, внес по ведру перепревшего навоза на квадратный метр и по горсти аммиачной селитры.

Далее все хорошо выровнял кончиком мотыги и сделал грядочки глубиной 2-3 см и шириной 20-25 см. На дно грядки насыпал древесной золы (по сантиметру) и ушел спать. Наутро шел мокрый дождь, но мелкий, поэтому меня это не остановило. Черенки я извлек из «Гетероауксина» и погрузил в почву один за другим с расстоянием между ними см 15, заглубив так, что на поверхности остались всего три почечки. И забыл про них до весны.

Каково же было мое удивление, когда весной пробудились почки сразу у половины череночков, а может, и у чуть большего количества. Через месяц я выкопал их вилами, чтобы не повредить корни, и высадил на грядку на доращивание (хотя можно было дорастить и на той грядке, но она была нужна).

Тут могу сказать, что опыт был похуже, чем с айвой, зато хорошо то, что черенки можно сразу нарезать с мужских и женских растений.

Нарезал в итоге триста женских черенков и сто мужских. К моменту посадки грядка была уже готова, я ее разместил в самом хорошо освещенном месте, там, где застаивалась подолгу вешняя вода, внес по горсти суперфосфата, по полтора килограмма перегноя и высадил черенки верти-кально в заранее подготовленные грядки с расстоянием между ними 15-20 см, между растениями 20-25 см. На поверхности оставил по три почечки, а спустя неделю чуток подокучил их.

Весной почки стали пробуждаться поздно, в мае, очень слабо, то на одном растении, то на другом, в итоге выжили 127 женских растений и 2 мужских. Что я сделал неправильно, понять не могу, но все равно, согласитесь, гораздо ведь легче, чем строить теплицу и прочее? Кстати, дорастил черенки на той же грядочке.